Centro de Gravedad Helicóptero RC

Uno de los temas más importantes y tratados, cuando nos 

referimos al manejo y control de helícopteros Rc, sean del 

tamaño que sean, es conseguir localizar y colocar el punto 

donde el modelo se mantiene perfectamente estable sin 

necesidad de utilizar ningún ajuste de la emisora, bien sean 

trims o subtrims.

Este punto se conoce como Centro de Gravedad.

En relación a todo esto, os dejo el enlace del vídeo en youtube 

donde os explico, la forma casera de conseguirlo. 

Posteriormente cada uno puede adaptar a su modelo el método 

o sistema que crea más conveniente.

Configuración Centro Gravedad Helicóptero RC

AJUSTE DE COLA HELICOPTERO RC 450

Hola, en este apartado os comento cómo se puede ajustar el rotor de cola del helicóptero de radio control tamaño 450.

Este paso es uno de los más importantes que debemos dominar a la hora de ajustar mecánicamente nuestro modelo.

Los pasos son muy sencillos y seguro que la mayoría ya los conoce.

De todas formas, lo dejo aquí en el blog, ya que en principio el objetivo del mismo es informar a aficionados al hobby que estén iniciando, aunque ya es sabido que el tema de helicópteros va en declive y los que estamos o seguimos en él ya sabemos todo lo que hay que saber o nos falta bien poco.

Pues bien, aclarado el tema para quien no controla bien el tema de este ajuste, en primer lugar comentar que el ajuste del rotor de cola depende de varios factores, entre los que están el ajuste electrónico del giróscopo o del sistema flybarless, el cual, también incluye la configuración para la sensibilidad y recorrido del servo de cola.

Lo primero que tenemos que hacer el ubicar correctamente el porta servo, siguiendo las instrucciones del fabricante, posteriormente, tendremos que ajustar el brazo del servo a 90º y el reenvío que va desde el servo al rotor de cola alargarlo o acortarlo según las medidas también recomendadas por el fabricante.

Una vez que tenemos estos pasos concluidos, tendremos forzosamente que hacer pruebas con el helicóptero para observar la tendencia que puede tener. 

Tendremos que observar si se desplaza a la izquierda, a la derecha o por el contrario que permanece totalmente quieta dando al modelo la estabilidad que necesita, siendo este el objeto de todo el trabajo del ajuste de cola.

Tanto si desplaza a izquierda o derecha, recomiendo en principio únicamente flojar los tornillos del porta servo y mover éste ligeramente hacia delante o hacia atrás según requiera la corrección que tenemos que realizar,

Si la cola se desplaza hacia la derecha tendremos que desplazar el porta servo hacia delante, y si se desplaza hacia la izquierda desplazaremos el porta servo hacia atrás.

Como más de uno estará pensando, este tema es un poco complicado, o más bien trabajoso, ya que tendremos que estar acelerando y despegando una y otra vez observando la tendencia de la cola hasta llegar a tener un ajuste correcto.

Pero tenemos una solución, como ya dije antes, mundialmente conocida, es decir, tampoco vamos a descubrir América con esto, pero seguro que alguno le viene bien la idea, y es lo siguiente:

Tendremos que fabricar o adquirir una plataforma de madera, de estás que ponen en los bares para colocar la comida, la cual, es giratoria, aprovecharemos esta opción que es muy barata para fabricar nuestra plataforma de pruebas, con la cual, nos vamos a evitar el trabajo antes mencionado.

Únicamente tendremos que colocar unas pinzas metálicas con tornillos a la plataforma, situados según queden los patines del helicóptero una vez centrado en la plataforma, así evitaremos que el aparato salga volando cuando aceleremos para ver la tendencia de la cola, y sin peligro alguno de tener ningún accidente que nos complique la operación.

Creo que con esto está aclarado y es bastante sencillo, a continuación os dejo algunas fotos de la plataforma que utilizo y un enlace al youtube donde podéis ver como se utiliza (en el vídeo se puede observar que la cola está perfectamente ajustada, ya que el modelo permanente totalmente quieto aunque le demos gas casi a tope).

Vídeo Ajuste de Cola

https://youtu.be/MjQaMq2eMkQ

Como siempre si alguien tiene alguna duda sobre este tema, estaré encantado de ayudarle, puedes usar el formulario de contacto que está a pié de página o dejar tus comentarios al respecto.

Montaje Fuselaje Agusta Westland A119 Koala RC

Seguimos comentando trabajos relativos al montaje y colocación de fuselajes a nuestros helicópteros rc, en esta ocasión lo haremos sobre el modelo Agusta Westland A119 Koala instalado sobre la mecánica del Belt Cp V2, el cual, tendrá que ser adaptado para fuselarlo, ya que el modelo de E-Sky que viene preparado para este fuselaje es el Belt Cp Cx, pero nada, tranquilos que con un par de cambios tendremos el helicóptero listo para colocarle el "traje".

Una breve introducción del modelo:

El AgustaWestland AW119 Koala es un helicóptero utilitario fabricado por el constructor aeronáutico AgustaWestland  fusionada en Leonardo S.p.A. (nuevo nombre de Finmeccanica) a partir de 2016. Esta aeronave dispone de ocho plazas y es propulsada por un motor y es producida para el mercado civil.

El diseño en sí se deriva del exitoso A109 de Agusta, pero con un solo motor (como el A109 fue diseñado originalmente y con patines fijos a reemplazar el tren retráctil con ruedas. Un punto clave de venta es su fuselaje ancho, con un espacio de cabina ampliado alojando 8 pasajeros o pudiendo llevar dos camillas y asistentes médicos a realizar en el rol de evacuación médica, mientras que la mayoría de los helicópteros de tamaño similar sólo pueden llevar una. El volumen de la cabina real es aproximadamente el 30% mayor que otros helicópteros de su clase. Para fines de demostración y publicidad, los dos prototipos de I-KOAL y I-KNEW aparecieron en llamativas libreas todas de color amarillo y de rojo, respectivamente.

 

Después de esta pequeña introducción, vamos a ver cómo convertimos nuestro modelo E-Sky Belt Cp V2, en la versión fuselada. Únicamente vamos a necesitar hacer un par de modificaciones que consisten en incluir dos tipos de piezas que son donde se apoyará el fuselaje para que quede correctamente colocado y asegurado al helicóptero.

No obstante antes de hacer esto necesitaremos a sí mismo retirar también algunas de las piezas que trae el helicóptero y que nos impedirían el ensamblado del fuselaje si las dejamos colocadas.

El trabajo es sencillo y no vamos a necesitar herramientas numerosas además de rápido en comparación con otro tipo de fuselajes también comentados en el blog y que podéis buscar en el Menú Principal.

En cuanto al fuselaje os puedo decir que está muy conseguido, tiene muy buenos detalles y es de buena calidad, aunque no es de fibra de vidrio sino de plástico lo que hace que sea más manejable a la hora de montar y desmontar. También cabe destacar que al ser de este material es un fuselaje muy muy ligero con lo que no vamos a tener problemas a la hora del reparto de pesos ni tampoco tendremos consumo extra de batería a consecuencia del aumento de peso.

Sus medidas son las siguientes, pudiendo encontrarlo en dos colores azul y rojo. 

650 mm largo.

158 mm ancho

230 mm alto.

667 gr. peso.

Los códigos de artículo para la compra del fuselaje de la propia marca son 0002708 para el azul y 002709 para el rojo.

El fuselaje ya viene montado, es decir, trae de fábrica los detalles, y adornos correspondientes, antenas, gomas de sujección, etc, así que una vez adquirido al abrir la caja nos encontraremos algo así, aunque en ocasiones la varilla de protección de la cola la tendremos que colocar nosotros, pero basta con enroscarla en el orificio que ya trae hecho.

Pues bien comencemos con los trabajos previos a la colocación de nuestro nuevo fuselaje que sin duda dará una imagen mucho más atractiva a nuestro modelo.

En primer lugar como ya hemos indicado, adaptaremos nuestro Belt Cp V2 para poder colocar el fuselaje, para ello comenzamos retirando los estabilizadores tanto el horizontal como el vertical, luego retiraremos las varillas que sujetan el tubo de cola al cuerpo del helicóptero y por último retiraremos el canopy, con estos sencillos pasos de desmontaje tendremos ya el modelo listo para el siguiente paso que será colocarle las piezas de sujección para el fuselaje que habrá que comprar en la web, si alguien está interesado se puede poner en contacto mediante el formulario que está al pie de página y le paso las referencias de la marca.

Las piezas son las siguientes e irán colocadas según os marco en las fotos:

           

                                                                                

Una vez hecho esto ya tenemos en el helicóptero las piezas que incorpora el modelo Belt Cp Cx para la colocación del fuselaje y que son las que diferencian un modelo de otro.

Seguidamente procedemos a poner el fuselaje, que es también un trabajo sencillo y rápido, sobre todo cuando ya se ha realizado muchas veces, ya que hay que tener en cuenta que una vez puesto el fuselaje, llegar a las piezas del modelo es más complicado por lo que a la hora de realizar cualquier tipo de modificación ya sea mecánica o electrónica tendremos que retirarlo.

El primer paso a realizar será retirar el rotor de cola, para poder introducir la parte trasera del fuselaje, basta con retirar los tornillos que lleva la carcasa que ajusta el rotor al tubo de cola y separar ambas partes. Si hacemos esto con cuidado, podremos tener una parte de la carcasa libre y en la otra todo el mecanismo del rotor, por lo que nos ahorraremos tener que montarlo completo a la hora de volver a colocarlo. Hay que tener cuidado y no olvidar que por la parte inferior tenemos que quitar el tornillo que une el reenvío del servo al rotor de cola (que la mayoría de las veces se olvida y el rotor no sale), ahora con las fotos se verá todo más claro:

Hecho esto, simplemente nos queda introducir con cuidado la parte trasera del fuselaje hasta llegar a los puntos de ensamblado, que deben coincidir perfectamente con las piezas de adaptación que hemos colocado anteriormente, colocaremos los dos tornillos con las arandelas en la parte inferior para que quede bien sujeto, en la parte delantera ajustaremos también los tornillos laterales donde quedarán sujetas la parte trasera y delantera del fuselaje, y por último volvemos a colocar en su sitio el rotor de cola.

La parte delantera del fuselaje es de quita y pon y va colocada a ambos lados del helicóptero en los mismos tornillos donde va colocada la parte trasera, para retirarlo basta con tirar con cuidado hacia afuera y de esta manera ya podemos colocar la batería en su lugar correspondiente.

Una vez terminado todo el proceso, nos quedará un helicóptero muy bonito y llamativo, con un fuselaje muy ligero y atractivo, fácil de quitar y poner.

Si tenéis alguna duda sobre el montaje y colocación del fuselaje o cualquier otra cosa, podéis usar el formulario de contacto que está a pié de página.

Qué es un Salvalipos. Comentarios y Programación

Hola amigos, en esta ocasión os voy realizar comentarios con respecto a un dispositivo llamado salvalipos, que realmente se llama Indicador de voltaje.

Y ¿Qué es un Salvalipos?, pues como bien su nombre indica, es un dispositivo electrónico que nos va a ayudar a conservar nuestras baterías en optimas condiciones de uso, así como, cuando estamos en vuelo, asegurarnos de que vamos a tener carga suficiente hasta aterrizar nuestro modelo sin correr ningún riesgo.

Todo esto, claro es previa realización de una correcta configuración, de la cual también hablaremos.

En el mercado nos podemos encontrar muchos y variados modelos de salvalipos, encontrando los que nos van a servir para baterías desde 2s hasta 8s, por lo que tendremos cubiertas nuestras necesidades con creces ya que con un mismo aparato tenemos la posibilidad de conectar baterías de distintas celdas en ese rango que he indicado.

Igualmente puede ser utilizado con baterías de tipo life y li-ion, siendo el procedimiento el mismo.

La programación configurable de voltaje va desde 2,7V a 3.8V. y sus medidas son de 30 x 25 mm, lo que hacen que sea un artículo muy ligero y fácil de colocar sobre el modelo que vayamos a usar.

Recomiendo que si tenemos más de un avión, helicóptero, drone, etc, a la hora de adherir este dispositivo, lo hagamos con belcro adhesivo, de esta manera,  podremos usar un sólo salvalipos en todos nuestros modelos, porque tendremos la facilidad de colocarlo fácilmente en cada uno de ellos.

Este modelo, es uno de los más comunes y simples de utilizar, y como se puede apreciar en los conectores puede usarse para baterías desde 2 a 8 S, cuenta con avisador acústico que nos indicará que la batería ha llegado al nivel de voltaje que le hemos configurado, pero no tiene indicador luminoso. En la pantalla se muestra información sobre el voltaje de cada una de las celdas con las que cuente la batería conectada, así como la suma total entre ellas.

Aquí os dejo un ejemplo de colocación del salvalipos en un drone Syma X8C, el cual, por sus características no  nos da información sobre la carga o nivel de batería ni voltaje de las celdas y menos aún del nivel de carga restante en la batería antes de que se agote, por lo que si colocamos un salvalipos esos problemas estarán solucionados, sobre todo para estos aparatos simples que carecen de prestación profesionales.

Configuración del Salvalipos. Como regla general tendremos en cuenta los siguientes datos (referidos a baterías tipo LIPO):

Valor nominal en cada una de las celdas 3,7 Voltios 

Valor máximo al 100 % de carga y sin consumo 4,2 Voltios.

Una vez estemos en el Menú Setup del salvalipos, configuraremos la alarma a 3,4 V, que será un valor intermedio entre 3,3 y 3,5 V.

Colocamos el dispositivo en el helicóptero y realizamos un vuelo de prueba, prestando especial atención al sonido de la alarma, y es cuestión de ir observando y calculando el tiempo que tenemos de margen desde que suena la alarma por primera vez hasta que el helicóptero pierde fuerza para mantenerse en el aire, esta prueba obviamente la realizaremos con un taka-taka colocado o volando a pocos centímetros del suelo para evitar posibles daños.

Si con la configuración a 3,4 V observamos que avisa teniendo la batería aún fuerza suficiente para volar más tiempo, bajaríamos la configuración a 3,3 V o 3,2 V como mínimo (no aconsejo menos valor) ya que no conviene para la integridad y la vida útil de la batería bajar de ese mínimo voltaje.

También tenemos que tener en cuenta que el servicio que nos presta este dispositivo es muy importante, por lo que dado su bajo coste, resulta imprescindible tener uno, aquí tienes un link para la compra del salvalipo.

Compra Salvalipo

Cómo equilibrar palas Helicópteros rc

Muy buenas!!, un tema importante a tratar cuando volamos helicópteros de radio control y que muchas veces pasa por alto, es la importancia del equilibrado de las palas del rotor principal; esto es, controlar el peso que tiene cada una de ellas y en el caso de que no coincidan realizar los pasos necesarios para que ambas tengan el mismo peso y por tanto estén equilibradas.

Con este trabajo, a parte de que el modelo volará con mucha más estabilidad y suavidad, también lograremos reducir e incluso eliminar por completo las indeseadas y perjudiciales vibraciones en el helicóptero, que como bien es sabido es uno de los problemas principales que pueden causar bastantes daños a la larga tanto en la mecánica como en la electrónica con la que cuenta nuestro modelo.

Las palas ó hélices (término usado más bien para aviones), y hablamos siempre de modelos 450 en adelante, son de dos tipos. Las podemos encontrar de madera y de fibra de carbono y del tamaño que requiera el helicóptero, siendo las que nos van a servir de ejemplo para esta parte del blog las del 450, cuya medida de longitud puede variar de entre 325 mm. a 360 mm. 

Las palas de madera son más baratas y algo más pesadas incluso para adornar suelen venir forradas de plástico. En sus extremos llevan embutidas una barrilla metálica que hace de contrapeso cuando el rotor gira y así conseguir la inercia necesaria. Los helicópteros equipados con este tipo de palas vuelan muy bien, pero tienen algunos inconvenientes aunque si tenemos cuidado y suerte pueden durar bastante.

Estas palas al estar forradas tienen el primer inconveniente sobre todo para pilotos no experimentados, que ante cualquier roce se puede desprender y la pala aunque esté intacta el peso variará bastante con respecto a la otra y tendríamos que desecharla u optar por retirar todo el plástico de ambas, siempre volviendo a equilibrarlas.

Palas de madera.

Las palas de fibra, son de un sólo cuerpo, es decir, no tienen forros ni barrilas metálicas, son las más recomendables por estos motivos ya explicados con respecto a las de madera, y se pueden encontrar de diferentes diseños y colores. Estas palas suelen pesar igual, aunque como no se fabrican en pares, puede que se mezclen las series de fabricación y por eso podemos tener dos palas con diferente  peso, por eso también procederíamos a realizar el equilibrado igual que las de madera.

Palas de fibra

Dicho esto, el procedimiento para equilibrar las palas es bastante sencillo y no nos llevará nada de tiempo, el objetivo principal es lograr que cada una de las dos palas que vamos a montar en el portapalas del rotor principal del helicóptero pesen exactamente igual.

Existen en el mercado algunas herramientas que nos ayudan a realizar esta tarea, pero que realmente si no eres muy "tiquismisquis", no son realmente necesarias ya que nos podemos valer de objetos que tenemos en casa para poder realizar la "balanza" con la que comprobaremos el peso de las palas y después de realizar los ajustes necesarios, volver a comprobar que el peso es exacto, así que gracias a esto, podremos realizar el trabajo por muy bajo coste o gratis.

Utilizaremos por tanto, un tornillo, dos tuercas, dos vasos de cristal, un rotulador redondo, un rotulador indeleble y un rollo de cinta adhesiva transparente. Con esto, podemos realizar el trabajo y dejar nuestras palas perfectamente equilibradas.

El diámetro del tornillo y las tuercas deberá ir acorde al diámetro del orificio que tienen las palas, esto dependerá del tamaño de nuestro helicóptero, sería una cosa así:

Nuestro caso sería como este:

El primer paso que tendríamos que realizar sería pasar el tornillo mediante los orificios de las palas dejando una tuerca para que haga tope y colocando la otra por el otro extremo apretándolas de tal forma que las palas queden unidas entre sí, intentamos que queden lo más horizontal posible, así que podemos apoyarnos en el suelo o sobre una mesa a la vez que apretamos las tuercas (ojo no apretar en exceso, basta con que queden fijadas y no se muevan).

Seguidamente colocamos las palas en los bordes de los vasos, y observamos haciendo balanza hacia donde se mueven las palas.

Si una vez que permanezcan sin moverse están perfectamente balanceadas, no tendremos que hacer nada; tal y como hemos dicho en la mayoría de los casos de palas de fibra, si por el contrario, observamos que una de las palas queda más abajo que la otra, tendremos que actuar sobre la que queda mas arriba, que es la que menos peso tiene y lo haremos de la siguiente forma.

Una vez que hayamos retirado las palas de la balanza y retirado las tuercas y el tornillo, tendremos que actuar sobre la pala que nos ha dado menos peso, calculando sobre ella el centro de gravedad, donde colocaremos cinta adhesiva hasta que logremos agregar tanto peso como sea necesario para igualarla con la otra pala.

Para hallar dónde se encuentra el Centro de Gravedad de la pala, es muy sencillo: para ello usaremos el rotulador redondo, o cualquier tubo redondo sobre el que apoyaremos la pala haciendo equilibrio hasta que esta se mantenga balanceada, en este momento con el rotulador indeleble procederemos a señalar en la pala con un punto, el lugar exacto en el que se encuentra el rotulador sobre el que se apoya y este sería el centro de gravedad de la pala.

A partir de este momento procederemos a encintar sobre el punto marcado con la cinta adhesiva transparente, damos en principio varias vueltas en el sentido contrario al ángulo de ataque de la pala, calcularemos a ojo las vueltas dependiendo de la variación de peso que hayamos observado en la balanza, a menor peso más vueltas, si estaban casi igualadas menos vueltas para menos peso.

De todas formas, una vez que creamos que podemos tener el peso conseguido, tendremos que volver a montar todo el conjunto y volver a colocar sobre los bordes de los vasos, si quedan perfectamente balanceadas estaría todo correcto, si hemos puesto demasiada cinta, ahora nuestra pala pesará más que la otra, así que tendremos que retirar tanta cinta como sea necesario; si por el contrario sigue pesando menos añadiremos más cinta, como ya dije el objetivo es conseguir mediante la cinta adhesiva obtener el mismo peso en cada una de las dos palas.

COMO POTENCIAR ALCANCE PHANTOM 3 STANDARD

Muy buenas !!, Dado que este tema es mucho más extenso que los comentarios realizados para otras emisoras de drones de iniciación e intermedios, en esta nueva entrada del blog, os voy a explicar varios temas importantes y de gran interés para los usuarios de este gran drone, vamos a ver y comentar aspectos relacionados con  la emisora del drone DJI Phantom 3 Standard.

Pues bien, como su nombre indica este drone es el más básico de la gama Phantom, por lo que las prestaciones y características de su emisora, también lo son.

Os explicaré los cambios y configuraciones que podemos realizar sobre nuestra emisora, para lograr:

1º.- Un aspecto más profesional.


2º.- Conseguir mayor comodidad de utilización.


3º.- Conseguir mejor señal de radio y wifi y por tanto mayor alcance, y por tanto cómo potenciar alcance del drone Phantom 3 standard

Pues sin más dilación, empecemos a tratar este tema, como podemos observar a primera vista cuando cogemos nuestra emisora por primera vez es que es bastante simple, en principio no voy a entrar en funciones, más delante comentaremos como se utiliza y para que sirven sus mandos e interruptores, pero como ya hemos adelantado, ahora vamos a realizar algunos trabajos para mejorar el aspecto de la emisora.

El primer problema con el que nos encontramos, es con el soporte para teléfono móvil que incorpora, se trata de una simple pinza cuya abertura no supera las 5,5 pulgadas, por lo que el primer inconveniente es que sólo podremos usar un móvil para visualizar las imágenes que nos da la cámara del drone para realizar fotos y vídeos, pues bien, vamos a quitar este soporte y os explico como podemos colocar un soporte bastante mejor y de mayor tamaño, para colocar tanto móviles como tablets de hasta 10 pulgadas; como siempre mi consejo (no usar una tablet de más de 8 pulgadas), motivo principal "el peso". Pero no adelantemos acontecimientos y vamos a comenzar con la instalación de nuestro nuevo soporte con el que incluso vamos a poner colocar una visera parasol.

El aspecto de nuestra emisora es este:

Lo primero que tenemos que hacer es adquirir nuestro nuevo soporte:

link
Soporte para Tablet

Y seguidamente comencemos los trabajos, procederemos a retirar la pinza que simplemente está sujeta al asa de la emisora mediante un tornillo que retiraremos sin problema, quedando así el asa libre circunstancia que nos vendrá muy bien para más adelante...

Ahora, tendremos que abrir la emisora, sin miedo que no pasa nada. Retiraremos los cuatro tornillos de la parte trasera y separemos con cuidado las dos caras de la emisora, ojo al ir separando las dos caras observaremos un poco de resistencia en el orificio de la antena, ya que la parte trasera de este orificio está dentro de la delantera por lo que hay que tirar hacia abajo de la parte trasera una vez que tengamos las dos parte despegadas. En este paso tendremos especial cuidado porque hay unos cables que hay que desconectar para poder separar completamente las dos caras de la emisora (no pasa nada, los conectores son diferentes y únicamente se pueden conectar en una posición determinada, por lo que no hay problema ninguno a la hora de volver a colocarlos en su sitio cuando terminemos el trabajo. 

Una vez abierta completamente tenemos que realizar un taladro para colocar el nuevo soporte, el cual va sujeto mediante un tornillo y una tuerca que introduciremos por el orificio que vamos a realizar y otro tornillo que lleva en el soporte que trae la emisora para colgarla con la corbata o el arnés, de este modo queda muy bien sujeto. 

El orificio lo realizaremos con un taladro eléctrico, con brocas para metal y usando de menor a mayor diámetro según vayamos necesitando, hasta que el tornillo entre perfectamente.

En mi caso, he realizado los trabajos en dos emisoras diferentes y os puedo aconsejar el uso de una Dremel, con una punta de piedra abrasiva en forma de cono, de esta forma queda mucho más exacto y la terminación es más profesional.

Si por el contrario realizais el taladro con una broca, en el caso de que se paseis de diámetro, ( como me pasó a mi la primera vez), simplemente tapais el sobrante con silicona blanca, hasta dejar bien sellado el orificio una vez que el soporte esté colocado en su sitio. También es aconsejable colocar una arandela en el interior para que el soporte quede más reforzado.

En esta foto se puede ver el orificio realizado, si os fijáis he retirado la antena principal de señal y las dos de wifi para evitarle posibles daños, son fáciles de poner y quitar, como ya explicaré más adelante, porque también veremos cómo sustituir las antenas de nuestra emisora por otras de mayor potencia.

Al taladrar hay que tener cuidado de no dañar ningún circuito, antena o cable del interior de la emisora, una vez finalizado visto por dentro quedaría una cosa así...

Pues nada esto es todo, ahora toca volver a colocar las antenas y los cables que hemos desconectado anteriormente en sus lugares correspondientes y cerrar la emisora con sus cuatro tornillos.

El resultado final del trabajo, realmente merece la pena, hemos pasado de recibir las imágenes de la cámara del drone a un teléfono móvil de 5,5 pulgadas a tener la posibilidad de obtenerlas en una tablet de hasta 10 pulgadas. Además también hemos logrado mayor estabilidad y comodidad visual al poder colocar el soporte como mejor nos convenga, así debe quedar,

Ahora sólo falta elegir el dispositivo con el que obtendremos las imágenes del drone, anteriormente ya mencioné que lo suyo es utilizar una tablet no muy grande, y si lo es, buscar la menos pesada posible. Mi experiencia es con la nvidia Shield de 8 pulgadas, va perfecta para este cometido, por tamaño, peso y prestaciones.

Link Compra Nvidia Shield

Si decidimos usar un parasol, nos vale uno de 7,8 pulgadas aunque queda algo ajustado, 

Link Compra visera parasol

Con todo el equipamiento descrito, nuestra emisora ya presenta un aspecto mucho más profesional y adaptado los requisitos mínimos para realizar vuelos con seguridad y comodidad,

Ahora, seguiremos realizando cambios y modificaciones en la emisora que van a afectar a las antenas que incorpora.

Veremos que pasos tenemos que realizar para sustituir las antenas que trae de fábrica por otras de mayor calidad y alcance, adelanto que el alcance obtenido en lugares sin interferencias con el software de fábrica no sobrepasa los 300 metros de distancia y también podemos tener pérdidas de señal wifi, pérdidas de señal que activan el sistema RTH (Retun to Home).

En primer lugar comentaré mi experiencia con las antenas Argteck, y posteriormente con las antenas Alpha, con las que se obtiene un mejor resultado.

Tendremos que abrir la emisora y retirar las antenas que incorpora de fábrica, esto es una operación bastante sencilla, si seguimos una serie de pasos y sobre todo tenemos mucho cuidado a la hora de manejar los conectores desde donde tenemos que retirar las antenas y volver a colocar los de las nuevas.

Las antenas originales, son de dos tipos, tenemos la antena de señal que está a la vista y las de wifi que están dentro de la emisora, 

Éstas serían las antenas que la emisora incorpora de fábrica, las cuales las cambiaremos por las antenas Argtek, éstas últimas vienen con el soporte incluido que es de fácil instalación y colocación, con el que podremos situar los paneles wifi y la antena de señal de radio ya en el exterior de la emisora con la ventaja de poder orientarlas mejor ya que son direccionales.

Las características de estas antenas son las siguientes:

Kit compuesto por dos antenas wifi de alta ganancia 2.4 GHz ~ 2.591ghz  por panel y 1 Dual Band Antena omnidireccional de 7dBi con soporte para la señal. Es muy ligero, duradero, práctico así como muy cómodo de usar en un diseño compacto. Sistema completo de cobertura, señal fuerte y estable y mejora tanto control remoto y Wifi mejorando el rendimiento de la conexión de vídeo. Puede extender el rango de alcance hasta 4 veces el del original  y ayudará con la señal  de imagen alrededor de los objetos evitando interferencias. Aumenta Rango de 300 m a un máximo de 1200 m aprox. esto dependerá de su ubicación exacta para el medio en el que se vuele, por lo que el alcance no está garantizado al 100 %. Este artículo es sólo para el DJI Phantom 3 Standard.

Link

KIT ANTENAS ARGTEK

Muy importante a la hora de la sustitución de las antenas, en principio no tiene dificultad, ya que las conexiones son muy sencillas al venir cada una de las antenas con un cable de color diferente así que va a ser casi imposible equivocarse de conector.

Estos conectores están unidos a los de la placa base mediante silicona, la cual, hay que retirarla con mucho cuidado, y ojo no utilizar ningún tipo de objeto o herramienta cortante.

Estos conectores son muy pequeños y podemos dañarlos de forma irreversible y dejar la emisora inutilizada, así que os aconsejo que únicamente tiréis despacio de cada uno de los cables hasta que la silicona de vaya despegando y el conector salga sin problemas.

Abajo tenemos los tres conectores con la silicona, sobre los que tendremos que actuar para la sustitución de las antenas.

Si os fijáis rodeados de color verde están ya los conectores limpios, sin embargo, el último de más abajo, está rodeado de rojo, porque como se comenta se cortó con un cutter a la hora de retirar la silicona y la emisora quedó inutilizada. Mucho cuidado con esto.

Los dos conectores rodeados de verde, corresponden a las antenas wifi, que emiten a 2,4 Ghz. y la rodejada de rojo, corresponde a la señal de radio que emite a 5,8 Ghz.

Una vez hecho esto, se vuelven a colocar los cables de las nuevas antenas y lo sellaremos con un poco de silicona fria, y ya volvemos a cerrar nuestra emisora para realizar la prueba de vuelo correspondiente.

La emisora quedaría como se ve en la siguiente foto:

Con este cambio, la emisora también adquiere un aspecto más profesional.

Con estas antenas como ya he dicho anteriormente, vamos a obtener un mejor resultado de alcance y estabilidad de señal tanto de radio como de wifi, por lo que tendremos también menos interferencias en la señal de imagen que nos envían la cámara del drone al dispositivo móvil que tengamos conectado.

También mejoraremos la potencia de recepción de señal si realizados el cambio del MOD de nuestro drone, sobre este cambio podéis encontrar información y vídeos extensos y muy explicativos, en la red.

Este paso, pasará a ser ya responsabilidad de cada uno, porque cambiaremos la configuración de la información de fábrica que trae el aparato en cuanto a su lugar de comercialización y uso.

Si estamos en Europa, el drone tendrá la configuración en modo CE, si estamos en América, China, y otros lugares la configuración la tendremos en FCC, (en este caso no tendremos que hacer nada), ya que es el modo con menos restricciones.

Comentaros que al píe del blog hay un enlace a la normativa vigente en este momento en España, por lo que independientemente de las mejoras de señal que obtengamos con estos cambios, siempre hay que estar a lo establecido en la Ley, y no sobrepasar nunca los límites tanto de distancia vertical como horizontal indicados.

Estos cambios que afectan a la señal, están indicados para tener mayor potencia de recepción de señal y por tanto tener más control del aparato en determinadas circunstancias, así como tener una mejor calidad en las imágenes de fotografía y vídeo que captura la cámara de nuestro Phantom.

Una vez tanto si optáis por realizar el cambio de MOD, como si no, tras realizar las pruebas de vuelo con estas nuevas antenas y observar los cambios producidos, tenemos otra opción que obviamente puede ser elegida como única o primera, quiero decir que no es necesario pasar por las antenas argtek para posteriormente instalar las ALFA, pero lo recomiendo; primero porque se adquiere experiencia en el manejo del interior de la emisora y también se obtienen los conocimientos necesarios para al menos, saber lo que estamos haciendo y segundo porque el soporte que incluye en kit de antenas Argtek, será necesario para colocar las antenas Alfa, en este caso únicamente habría que colocarlas en el soporte y listo, ya que las tres son de idénticas caracteristicas y nos van a servir tanto para wifi como para señal de radio.

Pues bien, en este caso las antenas que tendremos que utilizar serían de este modelo en concreto:

Alfa APA-m25 para 5.8Ghz, las utilizaremos tanto para señal de radio como para wifi, por lo que tenemos que adquirir 3 unidades, únicamente incorporando estas antenas obtendremos resultados favorables.

Link
Compra Antenas Alfa

También podemos incorporar un amplificador de señal, que colocaríamos en la antena de señal de radio, el cual, lleva suministro de corriente eléctrica independiente, así que le colocaremos una batería lipo de se describe más adelante.

El amplificador es este modelo

TXPA58002W5 de 3W a 4.5W, Funciona a 12V-16V y lo alimento con una batería de 14.8V de 4s 2.650mAh, ideal para este amplificador, la batería se puede colocar con unas bridas de belcro colgado del asa, en la parte trasera.

Todo el equipamiento quedaría algo así... aunque parezca de la NASA, y pueda dar la sensación de que es un engorro, realmente no lo es y  merece la pena tener esta configuración ya que los resultados obtenidos son espectaculares.

Una vez llegados al final de este apartado del blog, nuestra emisora, sus características y prestaciones nada tienen que ver con la presentada al inicio, bien es sabido que otros modelos de drone ofrecen estas mismas prestaciones e incluso mayores y mejores, pero por el precio al que podemos acceder a este drone y con estos sencillos cambios tendremos las mismas oportunidades que con otros modelos 3 y hasta 4 veces más caros.

Con la entrada en vigor de la nueva Normativa Europea, se hace necesario aclarar, que no está permitido modificar las características técnicas originales del UAS, por lo que cada uno es responsable de usar su UAS conforme a la normativa. Este artículo se publica únicamente a efectos informativos y exclusivamente para quienes les interese la técnología y la información contenida en el mismo, por lo que no me hago responsable de la utilización personal que cada uno haga fuera de las normas.